У країні ягуарів

Я був готовий чекати, насолоджуючись чарівним ранковим світлом, поки наш невеликий човен плив угору річкою Ріу-Сан-Лоренсу в Пантаналі — величезних водно-болотних угіддях Бразилії. Над берегами нависали плетені ліани, пальми акурі та фікуси-душителі. Я вдивлявся в ліс, шукаючи рух, тіні, ознаки ягуара. Але було ще зарано.

Терпіння у дикій природі — урок, який я засвоїв за життя подорожей. Під час сафарі в Африці, наприклад, можна днями чекати зустрічі з гепардом або леопардом.

Але в Бразилії ми вийшли на річку ледь півгодини тому, коли капітан Габрієль раптом скрикнув: «Ягуар!»

І ось він — величний самець, що грівся на сонці серед очеретів. Я очікував, що він утече. Коли ми наблизилися до берега, хижак лише уважно спостерігав, залишаючись незворушним. Вище за течією ми натрапили на самиця з дитинчам. Малюк пильно розглядав нас, тоді як матір наче й не помічала.

Пантанал починається на південь від міста Куяба. Відтоді до крихітного Порту-Жофре (близько 260 кілометрів) пролягають траса MT-060 та ґрунтова дорога Транспантанейра, що прорізає найбільші водно-болотні угіддя світу. У Порту-Жофре шосе обривається, і місцеві провідники з човнами — багато з власними акаунтами в Instagram — готові вести туристів угору річкою на пошуки ягуарів.

Був кінець листопада, кінець сухого сезону. Порту-Жофре ледве проступало серед джунглів: кілька лоджів, кемпінгів та будиночків. Злітну смугу зайняли сім'ї капібар — найбільших гризунів світу. Й над головою пронизливо кричали гіацинтові ари.

Наступні дні я починав перед світанком у простому пальмовому таборі «Табір Ягуар», керованому моїм провідником Аїлтоном Ларою. Ми вирушали до річки, де кожного душного ранку, під загрозою дощу, місцеві рибалки обробляли свій улов. Флотилії туристичних човнів, характерні для сезону з червня по вересень, уже не було видно.

Але навіть у ці тихі ранки човни з туристами пливли на сто кілометрів угору, шукаючи ягуарів. Зазвичай їм не доводиться далеко їхати: хижаків знаходять у національному парку «Злиття Вод» менш ніж за годину від Порту-Жофре.

Мене привабили ненав'язливі методи 44-річного Аїлтона Лари та його туркомпанії «Природа Пантаналу». Один із найдосвідченіших гідів Пантаналу, він десятиріччями досліджує місцеві річки. Для нього головними завжди були ягуари. «Якщо хочете приєднатися — добре. Якщо ні — я все одно вирушу на пошуки», — сказав він.

Цього ранку ми з Аїлтоном та Габрієлем пливли проти течії. Після перших двох зустрічей з ягуарами зайшли у протоку Корішу-Негру. «Це епіцентр їхнього царства», — пояснив Лара.

Немов на замовлення, за родиною гігантських видр з води раптом виринула самиця з дитинчам. Вона стрибнула з гілки на каймана, здійнявши бризки. Поруч із нами лунали оклики захоплення серед тріску фотоапаратів. У зубах ягуариці, величній у золотому світлі, корчився кайман. Я глянув на Лару: його очі, як і в усіх нас, сяяли — наче він уперше бачив дику природу.

У північному Пантаналі найвища щільність ягуарів у Південній Америці — близько трьох особин на 100 квадратних кілометрів. Але так було не завжди.

20 років тому — після десятиліть полювання, браконьєрства через шкіри та конфліктів з фермерами — поєднання державного захисту, розвитку туризму та екологічних проєктів змінило стосунки людей і ягуарів. Хижаки звикли до човнів та фотографів.

«Конфлікт між людьми та ягуарами тут зникає, — каже Лара. — Ми вчимося жити в гармонії».

Це унікальний випадок. «Ягуари зазвичай уникають людей, мов привиди джунглів, — пояснює Фернандо Тортато з природоохоронної організації «Panthera». — Але не тут». Місцеві гіди навіть дають хижакам імена: наприклад, Усаду з опіками від пожеж, вагітна Марсела з бурштиновими очима чи Патрісія з дитинчам.

Сприяє й те, що навколо немає великих міст: у Порту-Жофре з населенням у 100 осіб немає навіть АЗС у радіусі 160 кілометрів. Береги ж рясніють здобиччю: кайманами, капібарами, тапірами, водяними тиранами та жабами-верескунами, чиє квакання нагадує рев болідів.

«Ягуари тут процвітають через різноманітність їжі», — каже Лара. За дотримання правил (дистанція, тиша, не заважати полюванню) відвідувачі не турбують хижаків. Навпаки, туризм допомагає вивчати їхню поведінку. Завдяки тисячам спостерігачів відкрито нові звички: полювання на кайманів із підводним підходом, групове полювання самців.

«Це своєрідна громадська наука, — каже Тортато. — Навіть відео у WhatsApp може стати початком дослідження».

Загрози майбутньому

Пантанал може здаватися раєм, але небезпеки лишаються. У останній день моєї подорожі уряди штатів Мату-Гросу та Мату-Гросу-ду-Сул оголосили про плани збудувати міст через Сан-Лоренсу біля Порту-Жофре. Дорога має прорізати ліси та болота до міста Корумба. Уряди заявили, що це розвиватиме екологічний туризм, об’єднавши північ і південь Пантаналу. Місцеві активісти, вчені та туроператори протестують.

«Це призведе до збільшення загибелі тварин на дорогах, — каже біолог Густаво Фігейроа з «СОС Пантанал». — Пантанал втратить свою дикість».

«Дорога може вбити Пантанал, — підтримує Лара. — З’являться вантажівки з соєю, будівництво».

Навіть без цього регіон стикається з проблемами. У 2023 році пожежі знищили чверть Пантаналу, а посуха опустила рівень річки Парагвай до рекордного мінімуму. Дослідження 2023 року показало, що плани поглиблення річки для вантажних перевезень загрожують екосистемі. Лише 5% Пантаналу офіційно захищені.

Як завжди в Бразилії, політичні вітри ставлять ранчерів проти природоохоронців. Навіть за мирного співіснування вони незручні: табличка біля Куяби називає місто «столицею Пантаналу та агробізнесу».

Поки що ізоляція та слава «світової столиці ягуарів» рятують регіон.

Під час останнього виходу на річку ми спостерігали, як вагітна Марсела полювала на каймана на мілині. Зі здобиччю в зубах вона зникла в чагарниках. Годину потому ягуариця вийшла знову, і ми супроводжували її на відстані, поки вона не розчинилася у водній гладі.